泰国火葬礼被视为安排逝者的重要典礼

话说回来，泰国作为一个以释教为国教的国家，五颜六色的游览地世界闻名，游客在前往泰国游览途中，或许总是不可避免的犯“见寺就拜，见佛就跪”的小问题，大都佛寺里建筑的火葬亭的华丽程度，并不亚于其他建筑物！

      在泰国，火葬礼被视为安排逝者的重要典礼，许多寺庙不仅是游客眼中的游览景点、泰国释教文化的传承，也是泰国民众举行葬礼、燃烧尸体的重要场所，在泰国大大都府域的寺庙里，也会常常看到安排在寺庙中的骨灰！

      当然，比较雄伟壮丽的缔造也常常让游客感到疑问，或许在不清楚的情况下会给当地人造成必定误解，但通常情况下景点处游览工作者也会事先提示。那么，我们就来看看泰国寺庙中那些林林总总的火葬亭吧！这些不是佛殿，看完以后去了下次再留心！
关于中国人而言，这一天是团圆的中秋夜，是绵长的国庆黄金周傍边一个给三倍的工资也懒得加班的佳节良宵。

而对泰国人，尤其是那日身着黑衣在大皇宫邻近“守候先王”的泰国民众而言，那一个晚上是瞻仰已逝君王终究的机遇。
      那一天下午，我与家人本来计划到曼谷玛哈叻码头去找条游艇，搞个“江上赏月”。无法当晚曼谷城连降暴雨，不要说月亮看不见，码头上连游艇也不愿启航，所以只能在江边的文青集市吃了顿饭，夜深雨停，便要打道回府。

      但是，回不去了。

      从走出码头的巷子口的那一刻起，就像是进入到了另一个世界。一片黑衣的海洋，一片交织着庄重与热切的独特人世。

      这才想起，这些泰国人都是来祭拜先君九世皇的。

      从2016年10月泰国九世皇普密蓬·阿杜德驾崩以来，他的棺木一向安放在曼谷大皇宫的律实皇殿内，供泰国民众入内瞻仰。所以一年以来，数以千万计的泰国人身穿黑衣，在宫墙外排上几个小时的长队，去与那位伴随整整三代臣民的老国王做终究的道别。
      一年来，我们经手的新闻里常常会呈现相似的内容：某大爷用生命的终究时光从千里之外的外府步行进京祭拜先王、某大妈每天风雨无阻一轮又一轮排队等候终究一年进宫参拜了四百次、某明星和某明星像布衣一般在酷暑下排几个小时的队只为看一眼棺木、某卸任前总理只身一人来到皇宫却和自愿者一同为排队等候的民众端茶送水。
      在文字背面，这样的新闻离我们好像很遥远，就像一场正襟危坐的同城嘉年华，知道它的存在，却感知不到它的形体。

      直到闯入它的现场，才华体会到那种黑色的分量。
      再过三个星期，普密蓬国王的火葬礼就要举行，为了筹办葬礼，本来在2017年9月底就要封闭律实宫。但因为数十万的民众仍在源源不断向皇宫涌来，因此原定的“闭关日”一推再推。几天前又一次延长到10月5日，因此中秋之夜就成了臣民们目送先皇终究的机遇。

      整个大皇宫的几公里之内，都是人，黑色的衣服，黑色的裙褥。300年前的古老大街显着并不为这样规划的人流而设计，因此每一寸人行道，都被黑色的身影们堵得风雨不透。

      但是，并不紊乱。
 
      无论是车流仍是黑色的人群，都在叻达那哥信半岛迷宫般的道路上缓慢地移动着。

      但这种缓慢，却毫无紊乱和阻滞的痕迹，因为在这车流人海之中，有很多身穿黑衣的市民在充当着自愿者。

      这些自愿者各种年纪，看上去涵盖各种阶层，有学生、有公务员、还有一些很有导游气质的纹身大叔，在人群中一刻不停地引导着方向，向人群中的孩子和老人递送着烧仙草、鸡翅、三明治、矿泉水之类的食物。

      每个人看上去都像是工作了好几个小时，脸色疲倦，却仍旧和蔼和周到。

      车行道现已封闭，路上的面包车和摩托车却来往不息——不需要问询这些载客摩托车手“一公里多少钱”，因为这繁忙的摩托车海，全都是来自愿服务的“自愿者司机”。

      误入黑衣人海中的我，晕头转向地不知该怎样走出这条封闭的大街，所以便向身旁的人问路。

      黑衣的泰国大妈，将我们引给一名会说英语的黑衣学生，自愿者学生问清我们要去哪儿之后，将我们引导到另一个部队中。部队的止境，是一长串看不见止境的“自愿摩托车大军”。

      一名满头大汗的警官，扯着喉咙向每一个上车的市民再三承认他们的去向——“华南峰火车站？排左边这一队！！你要去成功纪念碑？对面排队上面包车！！你们去哪？中国人？where you go？光芒？来一辆摩托，送他们到宾郜路口去打出租车！！！……”
      正等着，一位黑衣小哥给我一家三口每人递了一杯加了冰块的烧仙草。

      一位大妈将一碗鸡翅递给我的女儿。

      刚吃完，正找着垃圾桶，又是一名自愿者笑着将我手中的空杯子拿走，扔到了五米之外的暂时垃圾桶里。

      作为一个中国人，被人如此温柔地对待，让我有些难以适应。

      因为自愿摩托车数量很多，因此很快就排到我了。

      摩托车上，自愿车手大叔问我在皇宫排了多久的队，有没有看到国王陛下的棺木。我实在不敢告诉他我只是一个误入藕花深处的走失游客，所以只好闪烁其词地说，我从下午就来了呢，哎呀排了良久的队，总算是看到了呢……

      大叔很感动，问我是哪国人。我说是中国人，所以大叔便更感动，连说没想到你们中国游客也会来这儿。

      谢天谢地，他看不到我那时的表情。
      一路上，曼谷老城区古旧而朦胧的大街上，一队队的黑衣市民在街角站着。

      远处白色宫墙下，很多黑色的人影一动不动地徘徊在原地，不知他们是在排队等着进去，仍是正在排队等着出来，又或许只是坐在那里，在纷纷扬扬的夜雨之中，守候着一墙之隔的老国王。
      突然之间，我几乎有些自卑了。

      这是一群什么样的公民？这是一个什么样的国家？

      这个世界上，有的民族充足而广大，经得起肆无忌惮的折腾，也不会失去它挥霍不完的体面；

      也有些民族，勤奋而精明，靠着一个强壮而严格的政权，才华让他们维持自己貌似温驯的规则。

      但在2017年10月4日夜晚的曼谷，我看到的，这群身着黑衣的人，我分不清是什么东西将他们调集在一同，又是什么东西让他们在拥堵的雨夜里，心照不宣地维持着他们某种自发的尊贵。无需外在的束缚，却能如此地温柔而庄重。

      大约，这便是信奉吧。

      一个君王，伴随一个民族三分之二个世纪，终究成为这个国家的标志。他的生日成为节日，他的存在便是统一，他的遗体成为整个民族朝圣的方向。你可以说，这是半个世纪的宣传所教化的效果。但是，你却很难不对这样一种效果，感到吃醋。

      你可以质疑悉数信奉根基的荒谬，可以解构悉数精力源头的因由。

      但你便是无法否定，那些神话的信徒，他们生命的色泽，比你要更华彩而纯粹。

      作为一个中国人，实打实的讲，我不可能像泰国人相同为他们的君王长夜痛哭，今夜守候。我不能体会他们的忠实，也无法从自己的一双冷眼里挤出热泪，因为我的国家早年的前史告诉我们悉数偶像都是人为的造物，一切信奉的源头都是一场精妙的设计或偶然的误解，信者恒信，只需你乐意。

      但在那一刻，看到那些信者的那一夜，你真的很难不去仰慕他们，吃醋他们有这样的一个人，这样一件事儿，能让他们自发地凝聚，真诚地付出，在长夜中静默无声，在静默中耐久思念，然后在这份思念里，像一群圣人相同用无私的付出去献祭于他们心中那缕共同的光。

      精明的同胞们啊，还有什么，能让我们对生疏的人付出自己的周到？

      上一次向生疏人伸出手，是多久曾经的事了？

      这个月的月底，普密蓬国王的火化礼就要进行了。

      政府和宫务处将“闭宫谢客”的日期一延再延，从9月30，延到10月5日；又从10月5日，延到10月6日。看着皇宫门外一片墨色的人海，真不知道，这个“延期中止”的指令，有谁能狠心说得出口。

      真吃醋你们。

      生活在泰国的我们，嘴上不说，其实早已被你们的真诚所浸染。

      我们与你们不相同，没有你们那样的目光，也无法体会你们的感触。但你们的神态让我们动容，你们的性格让我们恍惚。我们常常惊奇于你们能用一个人世完美的意象去作为自己奉献的理由。虽然我们不知道这份理由的逻辑是什么，但模糊中，我们心中总会有一个动静告诉自己，你们泰国人，总有什么地方让我们吃醋。

      所以，我们常常说你们傻。

      你们真傻。

      但是这份傻，依稀是我们这个民族，某种忘记已久的神话